miércoles, 30 de noviembre de 2016

SANT JOAN, AL PASSEIG.


Seguir descobrint restaurants inesperats on la cuina, més que una qüestió de modes, és un afer de productes bons i de preparacions senzilles, és un privilegi.

Del Sant Joan me’n van parlar per primer cop els de Tierra Tràgame, un negoci que proveeix uns quants restaurants del cap i casal de delicadeses ibèriques. Hi van sovint, són a dues cantonades, i em deien que s’hi menjava tan i tan bé.

Hi vaig anar un primer cop. També hi era el Josep Maria de Segarra, lletraferit, veí relatiu i home exigent amb les coses del tiberi.

Ahir va ser el meu segon cop i les sensacions del primer dia es van confirmar.

El Sant Joan és efectivament un excel.lent restaurant de cuina casolana del país –de cuina burgesa- que practica un ampli ventall de plats clàssics sense donar-se importància i aplicant preus que mantenen l’equilibri precís entre la qualitat del producte i el pas pels fogons, les mides justetes del local, el tracte afable sense ser reverencial i el perfil del públic, que va dels treballadors de la construcció d’alguna obra propera a la gent benestant del barri, passant per no pocs executius de telèfon cel·lular enganxat al palmell.

Pissarra de caràcters petits que exigeixen alguns esforç visual i un assortit considerable d’entrades, de segons i de postres casolans, tot plegat amb una relació qualitat/preu extraordinària que es posa de relleu amb el peix.

Vaig atacar amb unes llenties estofades com fa anys que no en menjava. Pastoses, delicioses, suggeridores i abundants. Extraordinàries.

De segon vaig escollir els molls fregits, acompanyats amb unes làmines molt fines, també fregides i cruixents d’albergínia. Em vaig cruspir els set o vuit molls amb les espines i tot. Que bons, Mare de Déu!

Vaig rematar l’àpat amb un iogurt natural amb melmelada i amb un cafè americà.

Amb el vi em vaig equivocar. Sempre tenen vins de qualitat per copes però em vaig decantar per una ampolla petita d’un vi negre sense origen visible. No era dolent però els dos vins que la gent demanava per copes devien ser molt millors. Segur.

A prop meu una taula de tres senyores grans, a la dreta una altra senyora que va passar més de vint minuts cruspint-se un iogurt i a davant una noia japonesa que retratava la pissarra i se la feia traduir pel mòbil. Va demanar un peu de porc que es va menjar després de fer-li fotos des de tots els angles.

Quan vaig marxar a quarts de quatre tenien cua de gent esperant taula a la barra.

Una bona troballa.

Molt bona.


Pierre Roca


Sant Joan
Passeig de Sant Joan, 65
08009 Barcelona
932 657 180



domingo, 27 de noviembre de 2016

jueves, 26 de mayo de 2016


CONFORT I BONS ALIMENTS A RUBÍ.

La portada del Plats. (Fotografia Toni Solanas)

L'entrada al restaurant. (Fotografia Antoni Solanas)

El magnífic ajo blanco.

El molt recomanable verat a la "fogona".

Cap de llom amb taronja i anís estrellat.

Un dels delicadíssims postres del Plats.

La sala. Llum, confort, silenci.

El xef Jordi Solanas Sendra, ànima i cap visible del Plats.

Un altre racó.


El « Restaurant Plats » és a Rubí, un poble real del nostre Vallès de capçalera.

Preciosa portada de masia passada pel llapis sensible i expert de l’arquitecte Toni Solanas –pare del xef de la casa- i un interior que transmet d’immediat una tranquil·litat assossegada sense paraules ni sons discordants.

L’accés posa al corrent del tarannà de l’establiment, del respecte pels clients i la seva comoditat i finalment del plantejament global del negoci, que posa al mateix nivell la qualitat impecable de la matèria primera, l’estètica, el molt eficient tractament acústic, la elegància discreta del servei i el contingut dels plats, que ahir dimecres corresponia al menú dels dies feiners i que jugava amb l’excel·lència del producte, amb l’ofici de l’equip de cuina i amb un plantejament senzill bastit amb solucions de cuina absoluta i decididament honesta. 

L’ofici i la discreció es donen per entesos, evitant acuradament els gests, les paraules i les actituds que podrien desequilibrar un prodigi basat en el joc dels matisos.

Vaig dinar-hi en companyia del ja esmentat arquitecte, que va trencar les hostilitats amb un “ajo blanco” precís, cremós sense excessos i amb les notes exactes de rusticitat. 

Un servidor va optar pels espaguetis a la Amatriciana, potents i organitzats per satisfer els client afamats. Un plat del que em va agradar un cop més l’equilibri entre la potència i l’elegància, un intangible que la casa serveix amb generositat.

Els segons van seguir itineraris semblants. El del senyor Solanas –coneixedor del lloc per raons òbvies- una preparació subtil de verat amb “fogona” -conjunt de verdures tallades ben fines i macerades- de resultat delicat i aromàtic. En vaig tastar i em va semblar un cop més exemplar, convertint dos productes bàsics i d’economia popular en una meravella d’aromes i de sabors aconseguida a base de contenció i de sensibilitat.

El meu segon va consistir en una peça de cap de llom de bona mida fet amb taronja i anís estrellat. Magnífic de mida, de sabors i de intensitat.

El criteri avesat de l’arquitecte ens va portar a beure un Montsant que dignifica el seu nom, Braó, i que expressa amb claredat la potència i les evocacions dels vins d’aquella terra propera al Priorat.

Part essencial del dinar va ser la presència discreta i els consells assenyats de l’Àngels, cap de sala i parella del Jordi, xef de la casa.

El “Plats” em va semblar un establiment dels que necessiten més d’una visita i poden crear hàbit amb facilitat, encara que el desplaçament de Barcelona a Rubí pugui semblar feixuc a primera vista. 

Un restaurant on el contenidor i el contingut funcionen a l’uníson, on l’estètica de l’espai i els detalls que no es veuen però es degusten, com l’acústica, són part del plaer i converteixen l’estada en una sensació de privilegi que augmenta a mida que passa el temps.

No em costa reconèixer que ahir m’hi hagués quedat, parlant de tot i de res, sense voler arreglar cap més món que l’immediat i deixant que la llum baixés i tornés a pujar com es fa als documentals científics per fer tangible el pas dels dies i de les nits.

No em costa reconèixer que hi penso tornar per veure’n la preciosa portada des del carrer del Príncep, per entrar, seure i deixar-me cuidar.


Pierre Roca

PLATS
Llobateras, 61
Rubí

935 882 822

domingo, 8 de mayo de 2016

DE RESTAURANTS.

lunes, 26 de septiembre de 2016

DE RESTAURANTS.

Pebrots i carbassons.

Albergínies.

Llagostins.

Dos tomàquets madurs i una fulla verda de porro.

El tiquet de la majoria de restaurants que surten a les guies no acostuma a baixar dels cent euros per comensal.

Faig referència als restaurants de moda. Els que mereixen l’atenció dels crítics o comentaristes acreditats i que es distingeixen amb menús excessius des de tots els punts de vista.

Llargues enumeracions de plats que resten temps al plaer de la conversa –veritable finalitat de l’àpat- i que suposen una capacitat de ingestió que supera en molt les necessitats de la dona o l’home de negocis o de la executiva o del pobre responsable d’empresa que es veu en la precisió d’afalagar el futur client com es feia fa uns quants segles, omplint-li el pap de productes com més exòtics, inusuals i estrafolaris millor.

Entre el plaer de tastar dos o tres productes de qualitat i de sortir lleugers i gairebé aeris de l’establiment o, al contrari, embafats i sense prou memòria com per recordar els millors moments del tiberi, m’inclino per la primera opció.

Millor tres ostres boníssimes que divuit d’incertes, millor un bol d’escarola fresca i cruixent que una palangana d’herbes desconegudes i de sabors indefinits, millor un arròs amb dos o tres ingredients que un plat excessiu que no ens activa els mecanismes de l’emoció.

Millor un vi –un de sol- que tres ampolles que es confonen als camins complexes de l’aroma, de l’evocació i de les sensacions.

Millor un tomàquet de la terra obert i un peix fet al seu punt que mil i una combinacions, jocs i suposades complicitats entre el cuiner protagonista i el client disposat al que sigui.

La meva percepció d’ara mateix és que la cuina bona i barata només es practica a poquíssims llocs. La resta de negocis no acull prou clients com per passar estona als mercats, com per proposar plats basats en la simplicitat i com per resistir-se a les nombroses temptacions dels productes semielaborats. 

Els restaurants bons haurien de ser majoria, d’un i altre preu. 

Haurien de basar-se en el producte de temporada, haurien de foragitar els congelats i el vi de procedència desconeguda, haurien de treballar en un entorn de humilitat més que en el “star system” de l’ofici, haurien de pensar en la salut del client i haurien de servir àpats més propers a les patates vídues de la mare que en el invent d’un cuiner japonès que treballa amb productes que no coneixem i en un entorn cultural que no és el nostre.

Reivindico formalment la cuina de la normalitat. La cuina de la terra, del que hem après i menjat, del que collim i assaborim.

La cuina amb arrels.



Pierre Roca

viernes, 25 de noviembre de 2016

DÉLICES DE FRANCE.


La veteranía en sí misma no suele ser garantía de casi nada, salvo en muy contadas ocasiones en las que los titulares de un negocio -en este caso el restaurante “Délices de France”, que estos días celebra su medio siglo de existencia- deberían figurar en los anales de la honradez y de la coherencia y sus biografías ser objeto de estudio en las escuelas de hostelería y en las de negocios.

Todo empieza con un modelo, el de la familia como núcleo, experimentado con creces a lo largo y a lo ancho de los siglos.

Los padres del prodigio son Juan Gómez y su esposa Rosa, empleados en un primer momento por los fundadores del establecimiento y secundados después por un equipo fiel y eficiente que se ha visto reforzado en los últimos tiempos por su hijo Sergi, maître y estudioso del mundo de los vinos cuyo liderazgo  actual al frente del negocio nadie pone en duda.

Con estos mimbres la casa, adquirida hace años por la familia Gómez a los que iniciaron el recorrido,  se ha desarrollado con armonía, ha potenciado su vocación y se ha convertido en referencia de un modo de hacer de hondas raíces clásicas, lo que supone entre otras cualidades un buen gusto innato, a años luz de cualquier connotación rancia o anticuada.

Con sus cincuenta envidiables años, “Délices de France” es ahora y más que nunca referencia ciudadana enraizada en la parte alta y elegante de Barcelona, lo que supone carácter, rigor, buen gusto, conocimiento profesional, voluntad de permanecer en el segmento culto de la profesión y un exquisito sentido del equilibrio.

De ahí las recetas más tradicionales de la cocina catalana de cada temporada, pero también la presencia de las formulaciones francesas, ejecutadas con precisión por Rosa, matriarca, cocinera e insustituible piedra angular de la casa.

Fruto de su experiencia es entre otras cosas el menú diario, articulado alrededor de nociones básicas que incluyen lo más característico de cada época del año, de las culturas que conviven en el lugar, del mejor producto y de las muy buenas maneras de la cocinera.

La cocina francesa más genuina comparte honores y preferencias con los platos señeros de nuestra cocina tradicional de raíz popular, invitando a menudo a elegir un primero de nombre afrancesado y un segundo de esta tierra nuestra. O al revés.

Más que decorado, el restaurante parece haber crecido sin prisas alrededor del trabajo diario, del paso de los años y de las necesidades que han ido surgiendo. Un espacio cálido, sobrio y muy acogedor, de los que invitan a repetir café, a alargar la charla y a experimentar el bienestar en primera persona, ajenos al bullicio urbano de la calle Muntaner que discurre a pocos metros. La parroquia, mayoritariamente de la zona, contribuye a crear la atmósfera especialmente “douillette” y confortable que caracteriza el lugar.

“Délices de France” no es una novedad. Es parte del patrimonio de la ciudad y debería figurar en las agendas de cuantos gustan de disfrutar de la intimidad recoleta de los espacios privilegiados.

Sosiego, muy buen servicio, impresionante calidad, excelente bodega gestionada por Sergi, precios al alcance de la mayoría y la sensación, impagable, de estar en el lugar adecuado.


Pierre Roca


Fotos Eddy Toral















Muntaner, 443
08021 Barcelona
Tel. 932 019 469
www.delicesdefrance.com
www.socailmediarestaurantes.com

  




jueves, 6 de octubre de 2016


PASSIÓ, GASTRONOMIA I VI A VILAFRANCA.

PASSIÓ, GASTRONOMIA I VI A VILAFRANCA.

A l’abril del 2014 feia un any i escaig que vivia a Vilafranca del Penedès.

Passava sovint davant del COUPAGE, mirava, m’agradava el que hi veia però no hi entrava. Fins que vaig donar el pas, vaig entrar i aquell lloc sorprenent i bellíssim em va fascinar i va propiciar el primer post, publicat en aquest mateix blog el 26 d'abril de 2014.

Dos anys i mig després l’Anna i el Jaume -els titulars del negoci- segueixen animant l’establiment, inoculant-hi grans dosis de feina i un bon gust gens habitual que constitueix el seu actiu més valuós.

El Jaume s’ha interessat pel vi fins el punt d’estudiar enologia a una edat on ningú s’ho planteja i l’Anna inverteix un dia rere l’altre hores de presència i de feina i una sensibilitat especial, personalíssima i molt refinada.

La suma de tot plegat és un èxit discret i subtil com l’establiment en sí mateix. Un èxit que avui, a sis d’octubre de 2016, ha pujat de nivell amb la primera baula d’una iniciativa que rep el nom suggeridor de “Passió per la gastronomia i el vi”, activitat que té per protagonistes el vi i uns tasts inspirats pel relat que d’aquest vi fa el Jaume en la seva vessant d’enòleg i que el Manu, amic i gastrònom, recull i interpreta.

El primer dia d’aquesta passió pagana ha hagut de lluitar contra un dels habituals xàfecs de tardor que n’ha minvat la assistència de públic, però ara el desafiament ja hi és, s’ha materialitzat i ningú dubta de la seva puntual repetició, dijous rere dijous.

El vi d’avui era de Sud-àfrica. Un vi negre dels que revelen poc a poc l’estructura i s’obren pas a l’olfacte i posteriorment en boca. Un vi que ha activat els mecanismes de percepció del Manu, portant-lo a imaginar un tast discret, subtil, fred i fonamentalment vegetal que recordava la “tortilla” mexicana sense l’agressivitat de les espècies, substituïda per una gamma fascinant de sabors i de textures. Un tast que m’ha semblat recull de coneixements i de sensibilitat.

Tot plegat ha contribuït a la convergència de sensacions que s’ha viscut a COUPAGE. Mosaic de cultures i de senyals que s’ha traduït en un ambient agradablement tranquil amb retalls de conversa que fluïen aquí i allà.

Dosis de màgia a una placeta de nom evocador –Era enrajolada- i en un dia aparentment poc propici que s’ha capgirat i ha inspirat no poques energies i voluntats de futur.

El proper esdeveniment de la sèrie “Passió per la gastronomia i el vi” tindrà lloc dijous dia 13 d’octubre a partir de les vuit del vespre. El protagonista serà un vi del Loire escollit pel Jaume i que, com avui, funcionarà com element provocador i estimulant de la imaginació del Manu i ens reunirà un cop més a COUPAGE, un espai d’atmosferes diverses i molt especials. Molt.



Pierre Roca

La molt suggeridora porta de COUPAGE.

Joc de transparències des de l'exterior.

Les taules de la terrassa després del xàfec.

El full informatiu de la propera sessió. 

Un dels agradables racons de COUPAGE.

L'ambient d'ahir, malgrat la pluja.

La ma del Jaume omplint una copa.

La part sòlida, inspiració del Manu.

Unes participants molt simpàtiques.

Una altra vista del local durant la sessió.

...i una altra.

Les molt interessants prestatgeries de COUPAGE.